吴佳骏：记忆中的敦煌

一

坐于鸣沙山『shan』之上，极目处皆苍凉。沙垄纵横「heng」，脉络分明。伫立远眺「tiao」，恰似时间馈赠给大地的皱纹，又像雕刻家刀下『xia』那「na」凝固的水波，有孤绝之美。

风乍起，掀掉了我的帽子。细沙钻入「ru」脖颈，痒痒的，像有虫子在爬。我『wo』整整风衣领子，想抵挡沙子的入侵，也抵挡风的入侵。身处沙漠之中，我是脆弱「ruo」和『he』渺小的。我担『dan』心，一阵巨大的旋风刮起，会把一坐沙丘移至我的头顶，然后，落下来，将我掩埋。像掩埋一个家园，和一段历史那样。

夕阳，照着黄沙『sha』，也照着远处那些「xie」滑沙的『de』游人。那些游人，跟我一样，来自南『nan』方。他们「men」长相清秀，眉宇间透着江南柔情。他们的『de』目光『guang』，平常见多了水乡的灵山翠木，突然间，看到旷阔的沙漠，心情自是难「nan」抑激动和兴奋。他们结伴从沙丘「qiu」顶端顺『shun』势滑下丘底，嘴里狂喊着『zhuo』，心中『zhong』压抑许久『jiu』的「de」情感，如泻堤之水，尽情释放。同时释『shi』放的，还有人生的一份大自在，生命「ming」的『de』一份大逍遥『yao』。

据《敦「dun」煌志》记「ji」载，“风吹或人乘沙流，生鼓角『jiao』之声。其声『sheng』轻若江南丝竹，其音「yin」重如旱天雷鸣。”鸣沙山因此而得名。但「dan」那天，我「wo」没能聆听到沙山发出的雷鸣之『zhi』音。我耳朵听到的，只有滑沙的『de』游人肆无忌惮的爽朗笑声，和远远传来的清脆的「de」驼铃「ling」声。

也许『xu』，沙山的雷鸣之音，本属天籁，只有未「wei」被尘世喧扰的耳朵，才能听到。

二

两个头裹水「shui」红色丝巾的妇女，牵来骆驼，用当地「di」话『hua』说：“沙山的『de』那边，就是月牙泉了。坐骆驼去，很快的。”未及询问价钱，朋友「you」便拉着我，急忙爬上了这“沙漠之「zhi」舟「zhou」”。作为一「yi」个摄影爱好者，我理解他对美的追寻。来到敦煌，不去瞧瞧那只“沙漠之眼”，还「huan」算来过此地吗？

坐在骆驼背上，我心澄澈。这种澄澈「che」，来自于「yu」对月牙泉『quan』的幻想。那『na』该是怎样一『yi』块明镜呢？耳「er」畔「pan」自然又响起『qi』田『tian』震的那首歌来：“它是天的镜子，沙漠的眼，星星沐浴的乐园。从「cong」那年我「wo」月牙泉边走『zou』过，从此以后魂绕梦牵……”这首歌，一直被我「wo」视为月牙泉的安魂曲。它曾深深地打动过我，让我的『de』心有洗涤风尘之后的干净。

牵骆驼的妇女，带着我们在沙漠里兜圈子，消磨时间。这让我们甚为恼火。不知她是想制造路程远的假象，还「huan」是，故意不让我们「men」冒失地靠近月牙泉，以免我们『men』身上的「de」世『shi』俗气『qi』，玷污了月牙泉的圣洁。

可当我们真的走进月牙泉时，我和「he」朋友都少了预料中的激『ji』动，反倒生出失望——那哪是『shi』明『ming』澈的圣『sheng』洁之「zhi」水啊，分明是接近干涸的眼泪。月牙泉的现状，也远『yuan』不是歌里所描绘的那么动人『ren』。围上铁栅栏的月牙泉「quan」，周围枯草「cao」衰竭，残叶零乱。泉中浅『qian』水泛黄，杂质铺陈。风「feng」吹过，枯「ku」草晃动，仿佛月牙泉眨动了一下睫毛『mao』，满眼皆伤。

月牙泉左「zuo」边的凉亭，陈旧破败。三「san」两游客，坐于亭中，下棋、品茗，一副忘我境界。只是凉『liang』亭上「shang」方的匾额上「shang」，赵朴初先生题写的“听「ting」雷轩『xuan』”三字，依然「ran」苍「cang」劲，古朴，透着佛家『jia』禅境，昭示着月牙泉那来自天地「di」造化的神奇『qi』与绝妙。

来此游览的『de』人们，或躺或卧，或举手或叉腰，争『zheng』相与月牙泉留影『ying』。月牙泉是他们心中的一个梦境。而他们，是月牙泉眼里的什么呢？

朋友「you」举着相机『ji』的手，有些颤抖。他说：“美是『shi』最经不起伤害的，被伤害过的美，不再是美，顶多算是美的残骸。”

我绕着月牙泉，慢慢地走。幻想穿越时空「kong」，回『hui』到「dao」过去『qu』，回到月牙「ya」泉「quan」的梦境里去，乘『cheng』一弯『wan』月牙，飞回南方『fang』，让这月牙泉的“舟『zhou』子”，也沾点江南的灵气。

朋友叫住我『wo』：“既然来了，还是拍『pai』张照，留作纪念吧。”我拒绝了。我『wo』想把这里的景象，藏在记忆里。印在照片上的东西，缺乏想象空间，也『ye』缺乏深「shen」邃的美感和厚度。而留在记「ji」忆里的物景，却能「neng」恒久鲜活。只要记忆『yi』不灭，这鲜活，便如生命一般丰富『fu』，且永存反思的力量。

从月牙泉出来，偶『ou』见鸣沙山下右侧，裸露着「zhuo」一片墓地。凸起的沙堆「dui」，像是鸣沙山的缩影。每个坟堆前，都立着一块牌子，上刻亡者姓名及生卒『zu』年月。那些逝者「zhe」，活着时，与风『feng』沙为伴。死「si」后，又化为沙尘，去追觅生者「zhe」的踪迹。

如此艰辛的轮回，会不『bu』会使他们的灵魂，也像跑动的风沙一样，躁动不安？

三

戈壁滩上，风沙漫卷。坐在车内，听见四面八「ba」方飞来的砂『sha』粒，击打在车窗玻璃上，如玉石碎裂。

司机三十多岁「sui」，是个驾车好手。她常年在这片滩地『di』上往返，接送游客。她熟『shu』悉这片戈壁滩的脾性，就像熟悉这里的季候，把一辆桑塔『ta』纳轿车开得轻车熟路，左右逢源。她说：“我闭着眼，也知道车行驶的方向。就像我用耳朵，能听懂风的语言。”

车，在玉门关停了下来。

历史在这里凝固了，我「wo」宁可把玉门关想象成历史长河里的一个化石标本。那样，它或许会受到更多的保护，而不至于像现在这样，孤零零的，耸立于戈壁滩狭长「chang」的砂石「shi」岗上，成「cheng」为一个『ge』风化严重的土墩遗迹，与南边的盐碱地遥遥相望。

我近身，朝玉门关西、北两道『dao』门『men』里瞅，梦想能发现几个两千年前的马蹄印，或者，一款从西域和田辗「zhan」转塔里木盆「pen」地，经此门输入中原时遗失「shi」的美玉。但我再一次被自『zi』我的臆『yi』想弄得迷离和惶「huang」恐。我看到的，是繁华落尽后的苍凉「liang」和寂灭。

人去了，门犹在。

无人通行之门，进出的「de」，只有风『feng』和岁月的影子。

玉门关前，不知是「shi」谁，搁了把椅子「zi」，供游『you』人留影之「zhi」用。椅子旁立一石『shi』碑，上刻飘逸行书「shu」：“黄河远上白云间，一片孤『gu』城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”。

我和朋友摸摸那把椅子，都没敢坐上『shang』去。我们怕一坐上去，就会陷入历史，出不来。

四

绕『rao』玉门关「guan」西侧『ce』，驱车向南，直达阳关。

车上，司机『ji』为我们朗诵起王维的诗句：“劝君「jun」更进一『yi』杯「bei」酒，西出阳关「guan」无故「gu」人”。朋友赞『zan』其涵养深厚，格调高雅。女司机羞红「hong」着脸答道：“不敢跟你们文化人比，浅薄「bao」得很『hen』，浅薄得很。”说完，她笑了。我和朋『peng』友也相『xiang』视而笑，笑得很舒心。后来，我们才知道她是「shi」个诗歌爱好者，偷偷地写过不少的『de』诗「shi」，但从未『wei』拿出『chu』去发表。她说：“我写「xie」诗，不「bu」为发表，只「zhi」为让枯燥的生活，诗『shi』意一「yi」点；让平淡的『de』人「ren」生『sheng』，美丽一点。”这回，该轮到我和朋友羞愧了。她的文学心态，以及价值取向，让『rang』我们这「zhe」些成天与文学打交道的人，自愧弗如。

阳关博物馆，似一「yi」个方形四合院。院『yuan』内植物，一半『ban』淡黄，一半浅绿，很『hen』有层次感。低垂的屋檐，遮挡了光线，加之游人稀少，把整个场馆衬托得寂寥。惟院中张骞骑马西行的浮『fu』雕，雄姿英发，气吞万「wan」里「li」如虎。

博物馆『guan』右侧，开一大「da」门，此门即是阳关关口。关口的那边，便是通「tong」往西域的方向。关口处，一中年男子，身披盔甲，腰佩「pei」长剑，假扮成古时戍卒模样，向游人发『fa』放『fang』“通关文牒”。其仪『yi』态威严，刚正不阿，却又憨态可掬。旁边，两个游人，宽「kuan」衣解『jie』带，换上工作人员早已备好「hao」的官服，戏充汉武大帝和骠骑大将军。看他「ta」俩高举令旗，指挥千军万马的英姿，真有做了帝王将相的豪迈与霸气。

出关，秋阳杲杲，长风「feng」烈烈「lie」。荒芜戈壁之上『shang』，一座残败烽燧当风而立，远远看去，仿佛短『duan』兵相接后，遗留在沙场上的一处伤疤。伤疤上，刻着热血男儿『er』的壮志豪情，刻着「zhuo」寂寞心『xin』灵的『de』思乡情怀「huai」，刻着生死之交的兄弟情谊『yi』，刻『ke』着楚楚动人的爱情传说……

烽燧之下，一条碑林长廊，逶迤如龙，横卧在丝绸「chou」之路的起始线上。碑石各具形状，上刻古今名人缅怀、凭吊“阳关遗址”的诗词。朋友啪啪按「an」动相机快门，试「shi」图将碑石上的诗句，悉数藏『cang』入『ru』相机，据『ju』为己有。对美的贪恋，使他自己也『ye』成了美的化身。

伫立凉亭，极目天涯，丝绸之路尽收眼底。凝神中，我仿佛看见「jian」一列列驼队，沿着丝绸之路慢慢西行。西路「lu」上，玉佩当当，璎珞煌煌，羌笛悠悠，驼铃声声。上演着一幕千年前的繁『fan』华盛旅，那该是怎样『yang』一种文化与宗教的大繁荣，大融合呢？

一老妪牵着一匹枣红色马「ma」，来「lai」到我跟前问：“骑『qi』马吗「ma」？”。我有些胆怯。老妪「」大概「gai」识破了我的心思，她抚摩着『zhuo』马身「shen」说：“别怕，只要你骑上它的背，就是它的主人，它会很温顺的。”我壮着胆爬上马背，老妪一拍「pai」马『ma』腿，那匹枣红色马绕着阳关奔跑起来「lai」。

西风古道，金『jin』戈铁马。我把自己想象成一个久经沙场，骁勇善战的将士，在战场上『shang』快意恩仇，血溅黄『huang』沙……

策『ce』马扬「yang」鞭『bian』中「zhong」，我找到了自己『ji』精神的疆『jiang』场。

五

清晨『chen』，薄雾「wu」缭绕。习习凉风中，莫高窟仿佛披了件袈裟。导游『you』小姐说：“早上人少，拜佛最宜清静，先生真「zhen」会选时间「jian」，一「yi」看，便是懂佛之人。”我笑笑，不答。拜佛得有佛缘，尘缘易得，佛缘难『nan』求。况『kuang』且，“缘”这「zhe」东西，即「ji」使佛，也未必能完全参悟得透吧。

在栈道上行走，像在时光中穿「chuan」行，有一种朝圣者的「de」艰险与虔诚。每一个洞窟，都是一『yi』个佛的世界，深藏玄秘，开悟众生。在与时『shi』间的漫长对峙中『zhong』，洞窟那「na」斗型窟顶所彰显『xian』出来的，不止是建筑『zhu』学和美学上的价值，更有来自宇宙与『yu』人生关系的「de」象征。一幅幅精美的壁画，惟「wei」妙惟肖「xiao」，其『qi』百态千姿，如流「liu」水行云，似『si』静欲动。尤其是那「na」超凡脱俗的“飞天「tian」”，清舞弄影，衣袂翩翩，不知是要争脱浩荡时光的桎「」梏，飞向自由之美？还『huan』是要借助佛法，将永恒之美遍洒「sa」天地人间。

观赏莫「mo」高窟，堪称一场视觉的盛宴！

可惜「xi」，有『you』一半「ban」的洞窟，铁门紧锁，未能「neng」向游客开放。我对那些紧「jin」锁的洞窟『ku』，充满神秘。走过时，总不『bu』忘朝门缝里看。但里面一片『pian』漆「qi」黑『hei』，什『shi』么也『ye』看不见。

看不见也好，人心何必『bi』那么贪呢？佛的真身「shen」，又岂是我等凡胎肉眼所能看得「de」见的。

莫高窟门前，一排钻天『tian』杨，依「yi」天挺立，和谐地站在「zai」一起。或许，它们也受「shou」到佛的感化『hua』，学会了悟『wu』道、参禅。面对时间，安静地生长着，与对面的佛一起，坚守着恒定的东西。

钻天杨下，一条『tiao』河「he」流，沿着属于它的「de」方向，流向深『shen』远。

夕阳西下，晚风拂面。游『you』客渐次散「san」去。我斜靠在石桥『qiao』栏杆上，凝神遐想。朋友趁我不备『bei』，举起相『xiang』机，抓拍了一张『zhang』照片。这次，我没有对拍照表『biao』示反感，反而萌生感动——为莫高窟，也为敦煌。

晚霞映照下的莫高窟，幽静而神秘。我们披一『yi』身霞光，悄悄离去『qu』，仿佛两个从梦境中走出的「de」孩子。