阿贝尔：青海七日

[一]

对西宁的想象源于塔尔寺，且立足于塔尔寺「si」，它一直是一个电影场景「jing」：草丘草坡，塔尔寺建在郊外不远的『de』高地上，除开喇嘛，没有别人。红「hong」墙，孤『gu』树，变天的时候，乌云浮动，寺院「yuan」成一道黑白剪影。

对青海的想象源于「yu」青「qing」海湖，但又不局限于青海湖，还有祁连山。地图上那『na』一汪兔子「zi」形状的靛蓝一度让我失眠：什么时候能坐在它的岸边？在我的「de」想象中，那一汪「wang」湛蓝有着与敦煌同等的魅力，从来也都是神「shen」秘和神圣的。神「shen」圣『sheng』来自高原和远古，也来自蒙古族语、藏语和古汉语对它的命名——库库诺尔、措温布、仙海。

我已经「jing」在河西走廊看见过800公里的祁连山『shan』了，因此对祁连山的想象多少有『you』了点印象；然「ran」而，那一点『dian』印象也太远了，仅仅『jin』是从西天的云『yun』端『duan』时隐「yin」时现的『de』灰扑扑的砾石山与雪峰『feng』，对于山间的细部（草地与溪河，森林『lin』与红崖，朔风与云朵，飞鸟与『yu』牛羊）依旧一『yi』无所知。至于那首匈奴悲歌流露『lu』出的情结，早已连同「tong」整个『ge』民族消失在了「liao」时间的云端。

青「qing」海还有一个德令『ling』哈。它是一个思念之乡，简陋「lou」的客栈搭建在诗人海子「zi」的内心，欲望和死亡使『shi』得它神圣而永恒。我想象自己也到了德令哈，下了寂『ji』寥『liao』的月台，住进了那个『ge』单恋的「de」客「ke」栈。我早已过了海子想姐姐的年龄，德令哈之夜还「huan」是德令哈之夜，德令哈的星空还『huan』是德「de」令哈的星空，德令「ling」哈的「de」雨还是德令哈的雨，但想象中我不再「zai」有饥「ji」饿，便也不再有单恋。

因了这『zhe』些想象，自从决定去青海「hai」，我便有『you』种恐惧，如同初『chu』恋与死亡。出发的当早，我打点好行李，窝在沙发里迟迟不想『xiang』动身、不敢动身……我脑壳里冒出「chu」个不祥『xiang』的「de」念头：这回，准『zhun』会死在青海。想象的花环『huan』也编「bian」织起了，一只只毛毛虫在花瓣上蠕动，叶子上的虫眼也有「you」了，雨点溅起的沙粒清晰可见『jian』。

我搭『da』上车又下车，受不了莫名的恐惧，想『xiang』摆脱缠绕我的不祥『xiang』之感。下了车，我又和我斗争，自己骂自己，自己说服自己。塔尔寺「si」在鲁沙尔镇等着我，还有青海湖和祁连山，去了，见了死了，也很美好。

想象，未知的青海，未知的青海湖，未「wei」知的『de』塔「ta」尔寺、祁连山和德『de』令哈，是一个大的虚『xu』无「wu」套着「zhuo」几个『ge』小的『de』虚无，我的恐惧便是「shi」由『you』这些「xie」虚无滋生。实际的「de」开阔与美『mei』丽『li』，想象中的开阔与美丽，加『jia』之高海拔的缺氧「yang」，都是死亡的诱因。涪江河谷的雨一把捏不住，随处可见崩「beng」塌的山「shan」体，穿越迷『mi』雾的「de」湿滑的远『yuan』行让人不安。

[二]

上午九点三十分，从曹家堡机场出来，除了心理暗示下的高原反应，我「wo」并无什么特别的感觉。乘车进入市区「qu」，一路看见开挖过的『de』黄土塬，心跳比在四川『chuan』快了「liao」一点。

除了高原，青「qing」海唤起我恐「kong」惧的还有『you』什么？不良「liang」的心理暗示，让我呼吸一阵阵『zhen』急促。青海到『dao』底潜伏着什么？看着酒店墙上「shang」的地图，我再次「ci」发现青海很大，我「wo」们计划中七八天「tian」的旅程不过是在青海湖以「yi」东打转「zhuan」转，要到格尔『er』木、玉树、果洛还有遥『yao』远「yuan」的路程，这些路程放「fang」在江南够穿越好几个省。

下午在马步芳公馆遇雨，一个人躲在墙根『gen』享受了近一个小时的好时光。除了雨幕，什么『me』也不看，什么也不想，看『kan』雨，听雨，足够了。天暗下来又明快了，明快了又暗下来。看『kan』雨，听雨，那一段时光回来了，虽已沾了民国味道，不再是单纯的青海时光。

雨中的马公馆颓废、荒芜，很好，是一种顺其自然的「de」呈现「xian」。

记得塔尔寺这个「ge」藏传佛教寺院的名字，但没有『you』缘由；西宁-塔尔寺，就这样。

塔尔寺比郎木「mu」寺有名，但不及郎木寺的海拔高，也不及郎木寺「si」美——虽然『ran』十『shi』年间『jian』郎木寺的美已经褪去许多『duo』。

塔尔寺在我想象的山坡『po』上，又不在我想象的山『shan』坡上「shang」。山『shan』坡是山坡，但没『mei』有草，全是房子，有树，但不是一棵。我想象中的塔尔寺是一个仙境，是天地和佛原初的样子。

我「wo」第一次去郎木「mu」寺是在上午，第二次去是在下午四点。我去电尕寺是在清晨『chen』。

下午三点，塔尔寺游人如织，游人身上的瘴气占据了塔尔寺的每一个角落，我只有心『xin』慌『huang』意乱和「he」无趣。唯一有趣的，就是从人们对塔尔寺历史的叙述中「zhong」想象它像一棵树一样的『de』生长：塔，而寺。

除了游人，也有从别的寺庙来朝拜『bai』的喇嘛，他们虔诚地一「yi」步一叩，时间在他们『men』的理解中就是为信仰镀金，而非世俗功名。

游人如织，我还是「shi」在空中和照着日光的一「yi」绺空地觉出了禅味：两棵菩『pu』提树交叉的枝叶，一个流「liu」着泪向喇嘛请「qing」教的『de』女子，一堵照着下午阳光的老「lao」墙……人们为什『shi』么要来塔尔寺？塔尔寺为什么要向游人开放『fang』？现『xian』代文明回答得了么？一种是潮水般「ban」的汹『xiong』涌『yong』，不『bu』留余地，一「yi」种是寺『si』院『yuan』的世俗化。

我为「wei」什么要来塔尔寺，颠覆自己的想象？

被游人围住「zhu」的那一排白塔没有什么美可言。然而，要是在清晨或者傍晚，即或是在午后的阳光『guang』里，如果「guo」没有人，白塔「ta」会非常美，因为每一座塔里都住有一『yi』个神。

塔尔寺不「bu」是我想象中的了，去塔尔寺的那段路也不是我「wo」想象中的了——要不了多久，城市就延至塔尔寺了，路「lu」没了，换『huan』成了街道。不经『jing』过漫长僻静的道路便可抵达的『de』佛寺，还有佛住吗？乘车从大路『lu』来『lai』到佛面前的只是肉体，心和灵魂『hun』是到不了的。

[三]

去「qu」门源，走227国道，过大通，翻达坂山。

从青海回来，我去过的4A5A级景点淡去了，但翻越达坂山的那一段路却愈加清晰，它盘旋而上，从溪谷到草地到砾石山，直到没「mei」入隧道。闭上眼睛，我能穿透记忆最深邃的部分看『kan』见露在阳光里的盘山路，一排排侧置的U字，从下往『wang』上，像弹奏中钢琴的白键；它「ta」笼罩在山影里的部分，虚虚的，两边簇拥着矮矮的灌木和叫不出名字的白「bai」花。

这段盘『pan』山路算不上我『wo』走『zou』过的最美的路『lu』，但却是我感触最深、记忆最清晰的路。也不是险。它的确高蹈，把我们引向桃「tao」源，引向自然与美，引向「xiang」我们自己的内心「xin」。

从宝库乡开始，路上的景子就越来越美。开始是农业的熟美，慢『man』慢过渡到草原的野美。熟美葱茏「」、宽阔、安静，分布在宝库河左岸；野美自乌拉苏开始，经黑泉，进入达坂山口，到了海拔3500米，看得见山「shan」顶吃草的群羊。在接近山顶的地方，生长「chang」着同山腰一样的野花，但看上去却要冰洁高『gao』贵许「xu」多，连同野草和矮灌木也有了神性「xing」。

2014年7月13日上午十点，我以为自己『ji』会死在这段路上「shang」，死在达坂山上。这样的暗示一直在，它像一粒装「zhuang」在枪筒里的铁砂子，即使在我注视车窗外的山坡和天空的时候，也能感觉『jue』到它的尖锐和冰凉；特别是「shi」在我缺『que』氧「yang」呼吸『xi』不畅的时候，它带给『gei』了我明显的下坠感。

死也是美。当我翻过达坂山，一眼看见门源的油菜花和『he』祁连雪山的时候，我发现死的念「nian」头原本『ben』也是美的肉身的一『yi』部分。

我一口一口均匀地呼「hu」吸，让目光越过狭长的带着梦幻的油菜花『hua』海抵达『da』天边的雪山，心里默默地『di』念「nian」叨、祈求『qiu』。

我对油菜花没有偏爱，但还是被震「zhen」惊了。我从未见过这么大片的油菜花，且背后有雪山「shan」映衬。从云『yun』雾中露出的雪峰『feng』苍白『bai』，像是神用脑过度的脸颊。

门源，天上人间结合得最好的地方，它甚「shen」至比桃花源更隐秘，也『ye』更神圣。生长在海拔3000米的油菜『cai』花「hua」，已经有了菊的气质。

两天『tian』后的7月15日，依旧是上「shang」午九点到十点，我又走「zou」了「liao」一次达「da」坂山的盘「pan」山路，翻了一次达坂山『shan』。我们从西宁到门源，再到祁『qi』连。因为是第二次「ci」走，我放下了『liao』死亡意识，恐惧感『gan』也淡「dan」了，把车『che』窗外的白花和对面山坡上的群羊「yang」看得「de」更清楚。

[四]

从门源到互助一路『lu』也很美，沿浩门河，是农业的熟美。

也有纯自然的：浩门河，白杨林「lin」，祁『qi』连雪山（天边）和草丘（近处，像蒙古族人的帐房），森林（仙米国家『jia』森林公园，它「ta」出现在这条路的中「zhong」段）；一条发过大水的小河裸露着碎石河床，两岸的灌木葱郁而寂寞『mo』，它『ta』上游的尽头『tou』矗立着「zhuo」雪山……熟美有「you」一种静『jing』谧，有一种恬「tian」静（开的『de』和未「wei」开的菜花，人工林，遮蔽了浩门河的不见有边的田垄）。

车过青石嘴大桥，我拍下了浩门「men」河。浩门河又叫大通河「he」，发源「yuan」于哈拉湖以北的疏勒『le』南山东『dong』端，实为湟水正流。

出了油菜花海，车一路向南，祁连『lian』山在左手边，渐渐由雪山变成了青山，浩门「men」河也由『you』溪流变成『cheng』了江河。

雪峰、溪河、灌木「mu」林，照得到太阳的「de」青草坡和照不到太阳的青草坡，不断晃过车窗的白杨树和村落「luo」……怎么看也看不「bu」够。门源是一个高「gao」原上敞亮的桃花源，它是世「shi」俗的，也是自然的。农业在这里是美学的谋生，世俗在这里仅仅『jin』是一种好闻「wen」的烟『yan』火味。

下午时光铺『pu』在不可知的乡村公路上，你不去想象『xiang』外面「mian」的世界，不去想象自己的『de』世界，也想象不到，你满满的，就「jiu」像小时候在故『gu』乡的村庄。

车过一个叫仙米的地方，坝子到了尽头，我们进入了峡谷和森林，沿途的景子让我想起迭部电尕镇以上的白龙江河谷「gu」，只是白「bai」龙江河谷要『yao』更少人间烟火味儿。时值傍晚，峰回路转，夕照倒『dao』影，有些醉人。

从『cong』仙米到甘禅口，路一直跟着浩门河走，山美、水美、树美，光和影也极美。车过卡「ka」达日湾『wan』，我感「gan」觉是到了仙境的核心，它『ta』纯粹是大自然的造化『hua』，不像秦岭南坡的红崖河『he』段，有那么多『duo』人文的积淀。

[五]

第四「si」日，去青海湖。走湟源。

我年轻时对青海湖没有梦想，不像对敦煌，有种灵魂的归宿感；但那一汪『wang』咸水，凭了湛『zhan』蓝，一直在地图上诱『you』惑我「wo」。

我视青海湖为『wei』神『shen』倒『dao』不出去『qu』的海水『shui』。

我感兴趣的是青海湖从大「da」海分离、隆起的过程与情形，其震撼一定超出了人类的想象；然后是时间，野花野草，蓝天白云；然后是牧人……曾经与大海一『yi』体，随后『hou』天各一方，高高在上，无遮无拦地绝对敞「chang」亮。至于油菜花、环湖赛和露宿，仅「jin」仅是『shi』一眨眼的「de」花「hua」边。

车过日月山「shan」的时候，我才有种出关的感觉（走出汉区「qu」，进入藏地），就像出阳「yang」关和『he』玉门关。这种感觉有人居的，也有地理的。眼前草原的苍茫以及高原的缺氧都带『dai』给我迷茫。过倒『dao』淌「tang」河『he』，我拍下「xia」一幅街景。倒『dao』淌河镇「zhen」的建立是人「ren」要『yao』在这莽荒之中确立自『zi』己统治的明『ming』证，与其说是播撒文明的『de』种子，不如说是征「zheng」服，是欲望的铺张。

我确信倒淌河的时间是与远古相连的，一株草一株草地相连，一束花一束花地相连，越过吐蕃人的背影直抵天空。

远远望见青海湖「hu」，从一线蓝到一绺蓝。与她相遇，花了我「wo」四十九年。遇见了，感觉又是茫然——旅游开发已经把青海湖做熟了。我要是提前二三十年来，或许能遇见一个干净「jing」些的野性『xing』的她。真「zhen」正干净、野性的青海湖在两『liang』千年前的「de」牧羊人身旁「pang」，那时候人还没有『you』从天地间独立出来，还是草、牛羊和白云的气息『xi』，青「qing」海湖是他们的『de』神『shen』。

我先是「shi」到了湖畔，看水边的草「cao」；之后才看的水，看的水里的鱼；再后来，才抬起头「tou」，看了湖面，看了海平线。

风吹过「guo」来，夹杂着难闻的味道。我分辨的出，不只是海腥『xing』味，也有污水『shui』的味道，就像在『zai』凤凰沱江畔『pan』闻到的。人真是全能，糟蹋了陆地『di』又糟蹋海洋，连高原上的海子『zi』也不放『fang』过。尽管如此，我还是伸手捧了一捧湖水在手里，要她浸润。

我「wo」们到达的青海湖是一个4A级旅游景区，废『fei』弃的鱼雷实验「yan」塔也是一景「jing」，湖畔的油菜花也是『shi』一景，沙岛也是一景。环湖「hu」三百多公里，我们从湖南到沙岛就走了近一个小时『shi』。汽车沿湖畔飞快行驶，蓝色的水带或远或近，一直在车「che」窗外。栅栏、油菜花、草滩和沙丘，以及「ji」低低的白云和蓝遐遐的天空，把湖水映衬「chen」得像一汪眼泪。

从『cong』油菜花到草场，再到沙丘，其广『guang』大与苍凉在午间的炎热中是要命『ming』的。

到「dao」了沙岛，我没有再看湖，全身心都倾注在沙漠中的「de」野花上。好『hao』些都是我在别处拍过的『de』野花，并不「bu」稀「xi」奇，只「zhi」因青海湖赋予了它们特别的『de』意义我才这『zhe』样在「zai」意。

[六「liu」]

去祁连「lian」的头『tou』天晚上，我想了很久的祁连。阿来去祁连刚回来，席间他只说『shuo』了一「yi」个词：壮美。如果真如阿来所「suo」言，深藏在祁连山腹地的祁连只有壮美「mei」，那么，我『wo』去「qu」了「liao」会感觉不甘。

祁连是山，又不只是山，它「ta」还是祁连山中的一个县。我想它的面貌，山是怎样的『de』，水是怎样的；听说它在「zai」祁连山「shan」的一个深腹，海拔比门源要低，我就想是怎样的一『yi』个深腹——女性的深腹，想必有森林有溪谷，有草原『yuan』有野花，有山崖有雪峰……

我们重走227国道，翻达坂山。在走完青石嘴的油菜花『hua』海后，迎「ying」头便撞见了阿来说的“壮美”——草地东缘，由东南向西北绵延的祁连『lian』山，耀眼的雪峰，以及翻腾的云团。车没有停「ting」下来，我边走边看，不时「shi」将手伸出车窗去拍照。风大，抽打在脸上让人窒息，却又感觉刺激。

车在一座雪山『shan』的正对面停下来，我下车跑进草原的深处，大口地呼吸，拿相机和手机「ji」不停地交替着拍远处从『cong』两座砾石山的垭口冒出的雪『xue』峰。我「wo」不知道那雪峰的名字，我知道它「ta」是祁连山众多雪峰中的一座，它的背后便是河西走廊。

拍过雪山又拍脚下的小花『hua』。高山蒲公英，叫不出名『ming』字的紫红黄心的菊科『ke』，叫不出名字的「de」细枝长叶多花簇的黄花「hua」，她「ta」们是精灵「ling」，孤独绝美，与『yu』我相『xiang』遇片刻，我却渴望永「yong」远。

还有那『na』些染了蓝色的羊，望『wang』了我一眼的便是『shi』缘，埋头吃草的则是花『hua』。

从青石嘴「zui」到祁连『lian』一路的草『cao』原也是壮美『mei』的，想必古『gu』人在这片草「cao」原上安居和征战也『ye』是壮美的——他们『men』喝酒吃羊肉的血喷洒着野性，开阔的视野拓展了他们的心胸；他们成功『gong』于不知天高地厚，也毁灭于不知天高『gao』地厚。

国道227过了青「qing」石嘴，不走浩门河，沿祁连山西麓一路向西、向北。我因『yin』看不见浩门河而焦虑。祁连山巍峨，砾「li」石裸山与雪峰「feng」交替在「zai」右手边，如果有隧道穿过便是河西走廊。在狮子崖有白河从祁连『lian』山的岗『gang』十卡『ka』达坂流出，在「zai」皇城蒙古族乡「xiang」汇入浩门河。

从难泥达坂海拔升高，进入浩门河「he」右支流『liu』黑水『shui』河源地。黑水河汇集了「liao」祁连「lian」山『shan』西麓中段的众多「duo」脉管『guan』，其中主流「liu」也发源于岗十卡达坂，经上红沟、敖包沟和一棵树沟得『de』到发育。

草达坂的风很强劲『jin』，有飞沙走石之势，在简易厕所蹲下体验最深。

翻过草达坂，海拔开始下降，草原的水草又开始丰茂，草地上的河水『shui』也改变了『liao』流向，开始向西北流。我猜测它流入了黑河，但不敢确认。慢慢看见了『liao』人烟，牛「niu」羊、牧区的「de」帐房和施工的机器。

在峨堡镇，我们脱离了227国道，上了304省道，才「cai」感觉到现代文明在草原深处的入住。

从峨堡到阿柔，是一片天堂「tang」般的草原，河水西北『bei』流，日渐丰沛，煞风景「jing」的是修路的机器。左岸的水系尤为发达『da』，有近十『shi』条溪河从雪山汇入。阿柔「rou」乡有阿柔大寺，远远看去，寺院和名字一样美。我在晃动中拍下了阿柔大寺。阿「a」来路过，一定下车拜『bai』过了。

这片草原最早是羌人的「de」，后『hou』来是匈奴人的，再后『hou』来才是藏人和蒙古族人的。匈奴『nu』人最依赖它，跟「gen」它的感情最深，所以才有“失我祁连『lian』山，使我六畜不着息；失我焉『yan』支山，使我妇女无颜色”的悲歌流传。

从阿柔到祁连，海拔继续下降，从三千米下降到二千七百米，植被也从草地『di』变『bian』成了森林。祁连县城夹在『zai』山坳里，美丽犹若一颗『ke』翡翠——至少过去是颗翡『』翠，现在被水泥钢筋的瑕疵蒙蔽了。

我特别喜欢阿柔乡到帐房台一带草原与山地过渡带上的灌木。山「shan」收『shou』拢来，出现『xian』河谷，出现「xian」带状的森林和灌木林，河流有了河「he」的样子。海拔连续下降，河谷『gu』变得『de』葱郁，老灌『guan』木『mu』多年前被洪水「shui」冲「chong」刷过的「de」倒伏姿势最为生动。

都说去『qu』祁连是为「wei」了看卓尔山，我倒觉得是为了经『jing』历——抵达与抵达的过程，在不同的经纬度、不同的「de」海拔和不同的地理气候带。

卓尔山有雪峰，有丹霞地貌，有「you」油菜花。原「yuan」以为海拔会很高，到了才知道「dao」只有三千『qian』一百米。我们步行登上了『liao』西夏烽燧台，看「kan」够了四下的风光「guang」——真的只『zhi』能说是风光，壮美、伟大而漂亮，却没有「you」甘南迭部扎尕那那「na」种震撼灵魂的东西。由此，我武「wu」断地得『de』出结论：旅「lv」游景区「qu」是没有灵魂的。

卓尔山卓尔不「bu」群，不『bu』是高，不是险峻，而是色彩和线条。红色的砂岩和砾『li』岩，犹如血浸，植物就生『sheng』长在血浸里，或疏或密，点缀和遮『zhe』蔽着红壤。远山「shan」巍峨，雪峰耀眼，近山泛「fan」红『hong』，或独立或『huo』连绵，线条舒缓柔美，犹『you』如仙子飘洒的长发，缠绕着红崖和山丘。

卓尔山属于丹霞地貌，藏语叫“宗穆玛釉玛”，意为「wei」美丽的红润「run」皇后。王子不是她身后的『de』祁连雪山，而是她对『dui』面的神山阿咪东索（牛心山『shan』）。不过，两人『ren』却没能成亲，皇后『hou』也只是念想「xiang」中的皇『huang』后，永远只能如我们看见的彼此「ci」守望与凝视。

在出生于岷山中的我看来「lai」，壮美犹如江海，只能震『zhen』撼「han」肉体，而深入灵魂的总是涓涓细流和『he』小花小草「cao」。一阵『zhen』风也可以「yi」，一只虫子和一『yi』个眼神也可「ke」以。

卓尔山也像「xiang」是伊甸园。它的面貌、它「ta」的『de』宽度和斜度，尤其是八「ba」宝河畔「pan」的「de」台地「di」，但是『shi』它『ta』失去了伊甸园的宁静，没有甘南扎『zha』尕那那种「zhong」与世隔绝「jue」的气质。

我爱卓尔山的那些小花，还有野草。长茎白瓣的，长『chang』茎红瓣的，长茎白瓣红底的『de』，还有短茎紫瓣的……间「jian」生在上山路边的草『cao』地上，被人小视『shi』，被壮美遗弃。我卧『wo』倒在草丛里「li」看她们、嗅「xiu」她们、拍她们，我发现与我内「nei」心照「zhao」应「ying」的，恰恰是这些短暂存世的精灵，而非壮美永恒的高山。

第二天清早，我一个人去祁连的街上走「zou」了走。跟『gen』在甘南『nan』迭部一样，我由一条岔道爬上了城边的高地。这一次不是为了看县城「cheng」，而是为了看阿咪东索的月亮。

[七]

回来我们走『zou』东索路，即省道204，出乎意料地翻越了海拔『ba』4120米的大冬树山垭口。下车拍照、呼吸，害怕高原反『fan』应的「de」我有一种征服后的成『cheng』就感。

大冬树山『shan』垭口视「shi」线很美，眺望阿咪东索雪峰，又一次找到「dao」了置身阳关的「de」感觉，寂『ji』静中，好像有无声的洪流涌过，旷古的「de」时间，绵延起伏的语「yu」言……美中不足的是过「guo」往的车辆太多，停车无序，聚拢「long」的人『ren』气影响了我与雪峰的对视。

我走『zou』到『dao』哪儿都特别关『guan』注地上的『de』花草，尤其是高海拔的僻静之地，我感觉这些渺小的花草代表了「liao」大地的精「jing」神，要比漂『piao』亮的「de」风景深入直觉。

从大冬『dong』树山垭口下到草原，我真的看「kan」见了出阳关的古『gu』河道，开『kai』阔而邈远，直抵绵延『yan』不绝的山峰，只是这河道尚且是「shi」百花盛开的草原「yuan」，还不曾变成我在阳关看见的莽荒的戈壁滩『tan』。

我有一点震撼。开阔来袭，美丽与坦荡来袭。我压抑着、侧视着，不停地拍摄。我存「cun」在——经过『guo』——内里汹涌。我凝视着西北方重峦叠嶂『』的山脉，念及一个名字：德『de』令哈。

海拔『ba』下降「jiang」了，但草原也不是一马平川『chuan』，她犹如一位母亲的身体，遍布着山峦、沟壑、溪『xi』流、雪『xue』峰，各式造化的线条在阳光下闪烁。我们从「cong」涓涓小溪来到丰沛的大通河畔。河是我的至爱，草原河尤甚。看着河流的「de」弧线，看着她与山脉与草地的完美结合，我想到了呼伦贝尔的额尔古纳河，想到了若尔盖红星乡的白龙江。

从长江大队到白石崖『ya』，我们沿『yan』大通河走了『liao』一段，它是大通河的草原部分，开阔而美丽，清澈如少女，碧蓝的苍「cang」穹下面，青的草山、草坡、草滩，点缀着白色的『de』帐房。河之源，水之初，也是我们的审美之初；发源即是生「sheng」长，接纳即是包容。

哈尔盖曲也是一位少女，清澈里还透「tou」点慵懒，她在草地上短暂流淌之后直接注入了青海湖「hu」。我初见时「shi」把她当成了大通河，其实她比大通河要『yao』温驯、婀娜。

车到金「jin」银滩，远远地又看见了青海湖。车停下，我钻过铁丝网进到『dao』草原的深处看花『hua』拍花。花还「huan」是在卓尔山拍到的花，紫色的『de』兰科和白瓣红底『di』的菊科，只是长得更繁盛、开得更『geng』娇艳。

金银滩包『bao』括金滩和银滩，开黄花的是金滩，开白花的是银滩，据传这里是王洛宾的灵感发源地「di」，他的传世之『zhi』作《在那『na』遥『yao』远的地方『fang』》便创作于此。

[八]

从祁连『lian』回来的『de』晚上，我「wo」住在西宁大厦的三层，躺在床上，不经意看见了月亮。我为之一动，下『xia』床开了所有的窗户，包括「kuo」纱窗，选择「ze」了一个看月亮的最佳位置。月白，月圆，周边有几『ji』丝羽云衬托，像张素脸。月光也是素的，清澈「che」而安静，像『xiang』越过肉体发自灵「ling」魂的弱光。

德「de」令哈，躺在床『chuang』上看「kan」着窗外的月亮，我想到了我在德令哈。万幸这一夜我在西宁，我不在「zai」德令哈，我也只有戈壁，但我没有姐姐，我也两手「shou」空空，但「dan」我没有眼泪和『he』青稞「」，否则「ze」这么美，我愿意想念，我愿意流泪，我愿意「yi」在泪流满「man」面中死去。

[九]

离开青海的头天『tian』去贵德『de』。西宁往南。因为开通了「liao」拉脊山隧道，不再翻拉脊山，也『ye』便没有了海拔的『de』压力。

碧「bi」天万里，阳『yang』光裸呈，阿什贡国『guo』家地「di」质公园的丹霞地貌也裸呈，气温高起来，肌肤明显能感『gan』觉到紫外线的烙伤。景区植物很少，构不成植被『bei』。我们看见的、攀爬的丹霞地貌是「shi」远古『gu』地质『zhi』的袒露，也『ye』是远古时间的袒露。时间「jian」的雕「diao」塑，时间分「fen」派出的风雨的雕塑，虽然「ran」称不「bu」上巧夺天工，但却自自然『ran』然，没有人的机巧参「can」与进来。自然力勾画的「de」轮廓，雄壮、伟大，但却不合我个人的审美情趣，只有矮坡上的小花小草能「neng」吸引我。

贵『gui』德有“小江南”之称，只是天太蓝、地太阔、紫外线太强，坝上「shang」的草场和树木『mu』遮不住满『man』眼苍『cang』黄。

贵德河谷坦荡，河床宽阔，水流平缓，虽然四『si』周的「de」山脉多为丹霞地貌，寸「cun」草不生，但河畔却有不少湿地，绿树成荫。在农『nong』家院的李子树下纳凉、吃饭，小江南的感觉尤为明显。

我喜欢以S形「xing」流过贵德的黄河，它真是一位少女。不是萌萌的少女，是已经饱『bao』满的、接近少妇的少女，丰沛、清澈，有少许的浊流注入。

我脱了鞋「xie」涉水，水冰浸，是少女的脾性「xing」。我的视线和镜头久久地停留在对岸的丛「cong」林，我「wo」感觉流过丛林的「de」清澈的黄河水会有更多高「gao」原的野「ye」性「xing」。

看黄河的『de』人很多，最耀眼的是一位骑白牦牛『niu』的「de」女子，我看第一眼便认定她是贵德「de」黄河的化身。

黄河从玛多流下来，流经川西的唐克，千回百转，再流过玛曲和龙羊峡，才来到贵德『de』。从少女黄河『he』走『zou』过的路径，可以察觉她对藏地的依依不舍之情。也难怪『guai』她，原本「ben」就是藏族『zu』女儿，有着藏人的血脉和藏地风情，怎能一下子就习惯黄土的浑浊。

看过贵德的黄河，我有种直觉「jue」，她是少女「nv」，但未必是处女，正因为这样的际遇，她才有『you』了奔流『liu』到海不复还的「de」心胸和气度『du』，否则她便终身闭锁在龙羊峡了。从海拔三「san」千五百米『mi』的唐克，到海拔「ba」二千「qian」二百米『mi』的贵德，少女黄河经历了怎『zen』样的蒙昧与成熟？

在黄河『he』岸边，我读到刻『ke』在石碑上的吉狄马加「jia」的「de」一段「duan」话：

只有真正到『dao』了黄河源头，你才知『zhi』道并相信『xin』黄河是蓝色「se」的，同样也只有当你真正用纯『chun』洁而高尚的灵魂去追溯这条伟大河流的历史「shi」，你才会亲眼目睹这眼前的奇迹：伟大「da」的黄河母亲又回『hui』到了自己的少女时代。